Мальта. Солнечное убежище
ДЕНЬ ШЕСТОЙ. Голубой грот и Флориана
Голубой грот без фальшивой скромности и оглядки на конкурентов называет себя “лучшей достопримечательностью Мальты”. Однако здесь относительно мало туристических групп. Желающие погрузиться в тайну зелено-синих переливов прибывают парами, семьями и поодиночке.
Планируя поездку в Голубой грот, нужно учесть особенности дня. Море должно быть спокойным, иначе навигации не будет. Желательно, чтобы был отлив, тогда появится возможность зайти в сами гроты, а не только проплыть рядом с ними. И наконец, нужно учитывать время суток: необычайный цвет воды становится таким лишь в солнечную погоду и на несколько часов до полудня. Лодки с туристами плавают и во второй половине дня, но вид совсем не тот.
Не строя больших ожиданий от “самой лучшей достопримечательности Мальты”, мы все же постарались учесть все рекомендации по ее посещению, а потому поездка к деревне Wied iz-Żurrieq (именно так называется “Голубой грот” на мальтийском) выпала лишь на шестой день нашего пребывания на острове.
Как нарочно, именно в этот день нам очень не везло с транспортом. Приближался “сезон”, туристов становилось больше, а правила местного транспорта ограничивают вход и выход конкретными цифрами, нежели умением пассажиров поплотнее разместиться, и автобусы просто не останавливаются, если салон полон. Сделав несколько смелых, удививших даже Google пересадок, мы-таки прибыли к месту в нужное время: полдень еще не наступил.
Еще одна из запомнившихся нам рекомендаций гласила: выйти из автобуса не у самого грота, а немного раньше, где есть смотровая площадка. И вот где время потеряло смысл для нас впервые. А ведь до главной цели еще было далеко.
Уйти нам удалось только после искренних признаний, что за почти неделю мы так и не привыкли к этим видам. Спокойным, сильным и затягивающим в глубину. Лишь после взгляда на сам грот (на первой фотографии в статье) мы вспомнили, что нужно торопиться.
Спускаясь вниз, мы нарочито игнорировали новые, еще не виденные прежде цветы и травки. А поймав взглядом указатель “Касса”, мы быстро обошли единственную здесь группу туристов, чтобы чуточку приблизить наше путешествие. “Сюда-сюда, садитесь”, — один из пожилых людей забрал наши билеты, другой усадил на последние места в готовой к отплытию лодке, а третий тут же дернул за мотор.
Мы сидели рядом с капитаном, пожилым человеком, работающим, видимо, здесь всю жизнь, но, что удивительно, не прекращающему восхищаться красотой и притяжением природы. Не думаю, что это “предписано программой”, скорее, исходило из сердца человека, искренне любящего эти несколько квадратных километров столкновения трех из четырех стихий. Наш капитан рассказывал о каждой пещере, подсказывал, куда смотреть, и, где было возможно, останавливался.
Красивые скалы сменялись Кошачьим гротом, розовыми, словно смущенным от невозможности скрыться в этой прозрачной воде кораллами, сводами арки и пещерами.
Но сильнее всего притягивает взгляд именно вода. Ни одна из помещенных здесь фотографий не обрабатывалась. Это и не нужно. Любой фильтр стал бы здесь аналогом нарисованных усов на полотнах Тициана. А вот избежать искажений телефонной камеры, увы, целиком не удастся. Намек аль приглашение, но при возможности здесь стоит оказаться.
Объехав все объекты по маршруту, наш капитан выключил мотор на время и закурил сигарету. Мы покачались на волнах, понаблюдали за восхищением на лицах только въезжающих в грот туристов, обменялись шутками о не понятно как сидевшем на почти отвесном утесе рыбаке и под рев набравшего свежего дыхания мотора вернулись в бухту. Но уйти сразу не смогли. Создалась некая мистическая связь, разрывать которую просто не хотелось.
Купив положенное количество сувениров (а ничто не возвращает к реальности лучше денег и их подсчета в металлическом виде), мы вспомнили и о своих потребностях: обеденное время подошло.
Кафе и рестораны не могли сравниться с уже полюбившимся нам мини-пикником на утесе. Поэтому мы планомерно обошли площадку вокруг сторожевой башни Хуту и устроились в одном из потаенных и равно притягательных уголков на краю земли.
Башня Хуту — практически единственная неприродная достопримечательность в этой деревне. На другом берегу бухты виден еще английский дот, но о военной истории времен Второй мировой мальтийцы предпочитают только скорбеть.
Хуту же относится к излюбленной мальтийцами истории рыцарских времен. Это наблюдательная башня сер.XVII века, которая позднее послужила прототипом для постройки еще 13 башен на побережьях всего острова. Но все же это был в первую очередь военный объект, который за ненадобностью со временем пришел в упадок. Реставрация башни завершилась лишь пару лет назад, и одним из главных спонсоров ее восстановления был Национальный аэропорт Мальты, о чем до сих пор напоминают улетающим большие постеры на стенах. Сегодня это популярное место для фотографий, ежедневных прощаний с солнцем и даже торжеств, вроде свадеб.
Чуть-чуть цветов и фотография грота в послеполуденное время для сравнения. Поверьте, рекомендации о времени здесь не лишни.
Умиротворенные, мы очень не хотели возвращаться в шумный город, но мысленно смирились с неизбежностью вновь оказаться в Валлетте, ведь именно там мы могли сделать пересадку.
Автобусный вокзал Валлетты располагается у стен столицы. А рядом, как на любом статусном вокзале, есть ларьки с едой и столь желанным в жаркий день мороженым. Пока мы стояли в очереди за своей порцией радости, в наши головы почти одновременно пришла одна и та же мысль: а почему бы не прогуляться по пригороду, Флориане?
На самом деле Флориана — полноценный город с очень большой для Мальты зеленой территорией, рядом достопримечательностей и даже обозначенными для туристов маршрутами. После Голубого грота нас не очень привлекали храмы и дворцы, а вот прогулка по местным садам и улицам казалась под стать настроению.
Я не смогу поделиться полноцветными фотографиями, потому что необычайно яркое солнце перевело большинство из них почти что в монохром. Но парочку видов все же удалось спасти.
Поскольку Флориана буквально примыкает к Валлетте, здесь можно найти много достопримечательностей утилитарного характера: части системы акведуков и целую площадь вырытых в земле зернохранилищ — все, что обеспечивало комфорт быта рыцарей.
Большинство садов здесь появляется позднее — с начала ХХ века. Сегодня в городе площадью чуть меньше одного квадратного километра семь парков и ботанических садов. Все посетить мы не успели, да и не ставили себе такой цели, поскольку уже полностью перешли в режим отдыхающих, а не исследователей. Молл Гарденс познакомят Вас с историей и выдающимися личностями Мальты, Са Мейсон Гарденс подарят уединение и, будто на ушко, прошепчут полную трагического романтизма историю бывшей хозяйки. Но нам особенно понравились ботанические сады Арготти.
Ботанические сады Арготти даже не имеют страницы в Википедии, а вместе с тем могут рассказать собственную историю.
Сады Арготти были придуманы тогда еще просто португальским рыцарем, а позднее и Великим магистром ионнитов Мануэлем Пинто де Фонсека в 1720 году. Окончательный облик им придал другой рыцарь — Игнатиус де Арготе, чье имя и стало нарицательным для этого места. В центре зеленого острова де Арготе построил для себя небольшой, по-военному укрепленный дворец, который частично сохранился по сей день.
Во времена британского правления в сады Арготти из созданного еще рыцарями в форте Сан-Эльмо медицинского сада были перенесены растения, которые можно было использовать в медицинских целях в новом госпитале. Так у садов Арготти появился статус ботанических. А сегодня это еще и научная база для Мальтийского университета.
Мне сложно судить, настолько ли успокоительным являются прогулки по этим садам, когда количество туристов на Мальте увеличивается многократно, но, если следовать логике большинства прочитанных мной отзывов, что “специально во Флориану никто не ездит”, может быть, каждому зашедшему сюда предоставляется возможность почувствовать безопасность и покой, посмотреть на этот остров под другим углом, тоже с высоты, но без выпячивания себя миру. Я еще не сказала? Смотровые площадки здесь чудесны.
